鹅肝及鹅肝酱现在中国分城市的分餐桌之上，吃猪下始升级为一另类的享受。广州人尤好此，近郊番禺一带的屠场，午夜十二左右必有新鲜猪杂供应，故飞车前往当地的大排档赴猪杂之约，已成广州夜生活的最后一站。“午夜猪杂席”上最受迎的一，是浸猪肝，又称“猪”：用猪骨、脚及杞、淮山、党参、元等药材熬成汤底、再投切片的鲜猪肝熟即。与月黑风之夜围坐在郊外天大嚼三十分钟前刚刚从生猪腹中取之血淋林、腾腾之，这就是广州的城市浪漫经典，“午夜的收音机”？见你个大鬼去吧。

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画面上有大白猪一——确切的说，是大白猪之生理解剖图一幅。白猪随携带的所有品，包括每一肢，每一官，每一内脏，都被标签了若简明扼要的文字，说明其民生及工农业用途。方框里的每一段文字说明，皆有一条直线或斜线指向被说明的位，看惯连环画的，会以为那是猪在自我介绍。而时尚杂志经常刊的街女彩照之所以让我备亲切和怀旧，想必是因为女的全上下（不是剖面）也有一些由直线或斜线拉的文字，分别说明着从染发剂、影、红、项链、手机绳直到手镯、靴以及甲彩等的品牌、价格和采购地。

午夜的猪下

猪下，又称猪杂，虽说猪心也是的，但是包括猪心在内的“下”，是不被认可猪的。如果说猪是大的小说，或者文集，猪杂就相当于杂文，小品文，或者专栏。“下”的贱格，系生理功能上的“堕落”而令人产生烈的不洁和厌恶，当然胆固醇也是一更科学的顾虑。因此，它除了不能跻“猪”的行列之外，“下”者非但“堕落”，更是纯属“自甘”

除了社会功能而就饮本而言，聚好多多，例如，可以更充分地享受到菜肴的多样、避免浪费、避免不利健康的速度过快，等等。每一个家主妇都懂得，备三至四人的晚饭其实比一至二人的效益更彰，开饭时有客不速，声声的“不就是多摆一双筷”，也并不就是一句客。

小说《飘》曾提到：“冷天和宰猪季节一到，白人就有新鲜猪，黑人也有猪下好吃了。”除了善于往猪这堕落的外衣里填健康的内容，白人一向不近这类东西。不过，这并不表示白人天抗拒内脏。鹅肝不仅是如假包换的内脏，而且完全是一副脂肪肝病变已到晚期的内脏。

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不有没有社会，社会总是在步。大家的解，晚婚、单及独居人士逐年增加，即使全面重建的民间社会，也不再是旧有形态，最起码，成为一家网站的会员就不需要请网吃饭。聚众吃饭的机会少了，独自仍然是大分社会成员心理上挥之不去的影。到都在讨论“现代化（或全球化）的困境”，不知独自算不算其中一。

一顿完整的晚饭，须得有汤有菜有米饭，最重要的，还要有人，才算是“吃饭”。许多人从国回来后都有程度不一的增磅，倒也并非月是国圆而导致人月两圆。式餐饮，一大盘，自始至终以一盘贯之，中式的肚饱了，中式的情却仍然饥渴，因为这实在不像是“在吃饭”。回到住，免不了另起炉灶、因地制宜传统仪式努力加餐。此外，违纪的公款吃喝，一个独立的个案每每一抓就是一群，鲜见有擅用公帑而独自吃喝之报。

许多年以后，我依然清晰记得第一天学的情景。我想，这是因为小学一年级课室墙上的那幅彩海报，主题词：“猪的一都是宝。”

即使在我们中国人内，对猪下的态度也不是完全一致的。过去我一直认为，贫困是养成“连下也不放过”之饮习俗的主要原因，最近从一个走南闯北的朋友那里听闻，即使在最贫瘠的北方偏远地区，下也从来都是扔掉喂狗的。下之所以在改革开放以后渐成上述地区的新风尚，倒是因了富裕和小康，才被多来的那份馋痨的闲心拉下了。

丘吉尔说，猫藐视我们，狗景仰我们，只有猪与我们平等相。照纪晓岚的看法，猪是最容易转世人的一牲畜。这些说词固然不能证明猪与人类是情上最为相近的动，不过，猪肯定是被人类作了最充分的开发利用的家畜。从猪鬃算起，猪、猪、猪（又可分拆为猪耳、猪脸及猪脑）、猪脚、猪骨、猪血和以内脏为心的一系列“下产品”，可谓无一不是是，无一不可用，无一不可。